Nouvelle version de Lemon Cherry Cookies Auto

• 1. Germination des graines
• 1. a. Choisissons la méthode de germination.

Germination des graines

Salut à tous ! Nous avons enfin commencé à travailler sur une nouvelle version de la très populaire Lemon Cherry Cookies Auto.

Les taux de germination de la version précédente restent excellents : 99 % paraissent stables après seulement deux jours en pastilles de tourbe. Je tiens aussi à préciser que dans ce cas, nous n'utilisons pas de papier absorbant pour faire germer les "queues" (racines principales). Dans de l'eau claire, nos graines ont affiché des résultats remarquables.

Reprenons depuis le début, étape par étape. 

Étape 1

Aujourd'hui, nous allons commencer par un processus à la fois simple et pourtant crucial : la germination des graines.

Pour beaucoup, ce procédé peut paraître ordinaire et sans importance, mais il s'agit en réalité de la base de toute production. Tout compte ici : la méthode de germination choisie, la température de l'eau et de l'environnement, le niveau d'éclairage, l'humidité, etc. Tout cela joue un rôle majeur et influence directement le résultat final de votre expérience réussie avec nos graines.
Il est important d'utiliser des gants et un masque à chaque étape afin de minimiser le contact des racines avec des bactéries et pathogènes extérieurs.

Choisissons la méthode de germination.

Aujourd’hui, nous allons aborder les quatre méthodes les plus populaires parmi les cultivateurs amateurs et professionnels, et aussi la technique que nous utilisons en production et pourquoi.

1. Germination directement dans du substrat coco.

Cette méthode n'est pas mauvaise, car la jeune pousse prend racine immédiatement dans son environnement et subit un stress minimal. Cependant, il y a un risque d'humidité insuffisante, et le processus est moins maîtrisable. Les graines peuvent être placées trop profondément, ce qui complique la percée de la coque en surface. C'est trop délicat pour de gros volumes, donc nous mettons cette méthode de côté d'entrée.

2. Faire tremper les graines dans des éponges

Beaucoup de gens placent simplement les graines entre deux éponges de cuisine ordinaires et les gardent constamment humides. En théorie, ce n’est pas mauvais, car l’humidité reste entre les éponges, ce qui est favorable pour les graines. Mais il ne faut pas oublier qu'avec l'eau et l'humidité élevée, il y a aussi un accès constant à l'air, et lors d'un trempage prolongé une stagnation peut se former et provoquer la pourriture des graines au lieu de leur germination. C'est pourquoi nous mettons d'emblée cette méthode en deuxième position.

3. Germination dans du coton ou sur des essuie-tout humides

Une des méthodes les plus populaires, simples et efficaces. On prend des disques de coton ou du papier absorbant de cuisine (sans parfum ni colorant), une couche de matière, on y pose les graines puis on recouvre d'une autre couche. On vaporise ou verse une bonne quantité d'eau du robinet à température ambiante. Il est important de ne pas trop inonder pour ne pas créer de stagnation d'eau.

Ensuite, on place notre coton humide ou essuie-tout dans un sachet zip-lock, on le ferme pour créer un effet de serre et on le met dans un endroit sombre à température ambiante. Il faut aérer et vérifier l’humidité et l’état des graines une fois par jour. Le coton doit toujours rester humide. Ainsi, en 2 à 3 jours, vous verrez le résultat : les premières racines de 5 à 7 mm de long. Une fois à ce stade, les graines sont prêtes à être mises en coco, tourbe ou laine de roche.

4. Faire tremper dans l'eau, dans des gobelets

La méthode la plus simple, sans compétence ou appréhension particulière.

On prend les graines, on les place dans un gobelet propre vide, on le remplit à moitié d’eau propre, et on laisse les graines dans un lieu sombre et aéré. Le deuxième ou troisième jour, vous verrez les premières racines. Quand celles-ci atteignent 5–10 mm, elles sont prêtes à être plantées dans un substrat pour poursuivre l’enracinement et la croissance.

Beaucoup diront que cette méthode peut stresser la jeune pousse car une partie de la racine peut être en contact avec l’air, alors qu’en fait l’essentiel de la germination est d’apporter de l’eau et suffisamment d’oxygène. D’autres pensent que l’eau stagnante est un risque de moisissures, c’est pourquoi on laisse les gobelets à l’abri de la lumière et au frais pour rendre l’environnement défavorable au développement de bactéries et champignons indésirables.

Nous utilisons justement cette méthode "peu favorable" pour observer la capacité de la plante à supporter le stress dès le départ. Nous pensons que nos clients pourront parfois sortir du protocole, alors nous mettons volontairement nos graines en conditions difficiles.

Étape 2

Passons à la transplantation des graines germées dans le substrat.

À ce stade, il est crucial de planter nos graines germées dans un substrat adapté. Après avoir choisi la méthode de germination (dans notre cas, en verre d’eau) et obtenu des racines, nous les plantons dans un substrat de transition pour l’enracinement et la levée initiale.

Le choix du substrat de transition dépendra du milieu dans lequel la plante poussera jusqu’à la récolte. Aujourd'hui, nous allons voir deux options populaires pour votre future plante.

Option 1 : Cubes de laine de roche

Ici, il est préférable de planter les graines germées dans des éponges de laine de roche. Parlant de la laine de roche : elle est très aérée, excellent équilibre eau/oxygène. On pense qu’avec les cubes, le système racinaire se développe plus vite avec moins de résistance à l’expansion. Ils sont presque stériles, ce qui limite les risques de maladies en phase précoce.

Les cubes de laine de roche présentent de nombreux avantages, mais selon notre expérience, cette option est plus adaptée pour des plantes à photopériode, car elles tolèrent mieux le stress.

Conclusion :

Pendant l’enracinement et la croissance, quand le système racinaire sort du cube, la plante subit un stress, qui peut être fatal pour les variétés autoflorissantes. De plus, ils exigent un arrosage très précis : pas d’excès d’eau, surtout au début. Les cubes doivent toujours être humides et suffisamment enrichis.

Ils fonctionnent mieux si votre système d’irrigation distribue plusieurs arrosages équilibrés par jour pour garder les cubes tout le temps humides, sans les assécher ni les inonder, ce qui provoquerait stagnation et augmentation brutale du pH dans le substrat, ce qui plus tard nuirait fortement à vos plantes.

Encore une fois, cette méthode convient bien aux plantes à photopériode, plus tolérantes au stress, et vous permet de corriger en rinçant la laine pour éliminer une acidité excessive ou des engrais accumulés. Ce n’est pas possible avec le cannabis autoflorissant, qui préfère des conditions optimales, de l'attention et de bons soins.

Option 2 : Substrat coco

Dans cette option, les graines germées sont mieux plantées dans des cubes de tourbe. Pourquoi le coco est-il tant apprécié par les cultivateurs ? Pourquoi le substrat coco plutôt que la terre ou la tourbe classiques ?

Le coco est aéré, léger, non dense. Il est inerte (non enrichi inutilement), et surtout il est facile à gérer en arrosage. Il est difficile de trop arroser le coco, de créer de la stagnation ou une acide accrue. Le repiquage des jeunes plants y est facile (peu de risque de casser les racines fragiles). Il limite mieux le système racinaire, empêchant les racines de sortir du geopot et donc les contacts avec l’environnement extérieur, etc.

Selon notre expérience, le coco est le juste milieu : facile à stocker et utiliser, tolère les erreurs d’arrosage, retient bien l’humidité et reste aéré, surtout mélangé à la perlite. Il est parfait pour cannabis photopériodique comme autoflorissant, pardonne bien des maladresses et demande moins d’efforts à l’arrosage. Un arrosage tous les deux jours suffit pour un plant jeune, puis plus tard pas plus d'un par jour, jusqu'à ce que l'eau ressorte par le fond. Les racines reçoivent toujours assez d’humidité, et l’arrosage à l’écoulement permet de renouveler tous les nutriments et l’acidité du coco.

Conclusion :

Après de nombreux essais sur les mêmes variétés, surtout autoflorissantes, le coco a montré son avantage sur les cubes de laine de roche. Notre choix va donc clairement vers le substrat coco (mélangé à l’humus ou à la perlite), plus pratique et plus stable pour les plantes.

Revenons à la plantation des graines germées. Ici, nous les plantons dans des pastilles de tourbe.

Il est essentiel que la tourbe ne soit pas gorgée d’eau, simplement humide, pour permettre l’expansion des racines.

Égouttez l’eau du verre avec les graines germées, puis prenez chaque graine par la coque et insérez-la dans la pastille humide, racine vers le bas. Il faut l’introduire dans un trou préparé sans casser la racine (cela tuerait la pousse). Plantez assez profondément pour que seule une partie de la coque dépasse de la tourbe.

Après avoir planté toutes vos graines, placez le plateau sous propagateur à 55-65% d’humidité pour que les cubes ne sèchent pas et, en même temps, éviter la moisissure. Quand les cotylédons s’ouvrent et que la coque tombe, la pousse sort ses premières feuilles et la plante commence à respirer par la feuille. Ici, il faut augmenter le taux d’humidité à 70-80%.

La température ambiante est aussi capitale, car elle influe sur la température du substrat et l’enracinement ; elle doit se situer autour de 22-24 °C. L’eau d’arrosage doit être autour de 19-21 °C pour humidifier les cubes tous les 1 à 2 jours (au besoin). Pour une bonne levée, il faut assez de lumière, diffusée, PPFD vers 50-100 µmol, en programmant 18h de lumière / 6h de nuit. Après l’ouverture des cotylédons, on augmente la lumière graduellement jusqu'à 100-150 µmol.

ÉTAPE 3

Transplantation des cubes de tourbe avec jeunes plants dans le substrat

Après 4-6 jours dans des pastilles de tourbe (dans notre cas), la plante sort sa tige et ses cotylédons. Dès que les premières racines apparaissent sous le cube, il faut transplanter dans le substrat définitif. Chez nous, c’est souvent un mélange coco/humus à 85/15.

Ne tardez pas, car la pousse a besoin de s’installer, étendre ses racines, puis former tige, feuilles et ramifications.

Préparez le substrat coco : mélangez-le bien pour retirer tous les blocs. Il doit être le plus meuble possible, pour favoriser l'enracinement. Remplissez les pots avec votre mélange et tassez légèrement (sans trop compacter !) pour éviter que le substrat se tasse excessivement lors des arrosages suivants. Le coco doit rester aéré.

Préparez un trou de plantation pour la pastille de tourbe, ajoutez-y quelques grammes de champignons bénéfiques MYKOS pour un meilleur développement racinaire. Puis, placez la pastille avec la jeune plante dans le trou et recouvrez de coco.

Le transfert du cube doit être rapide pour limiter l’exposition des racines à l’environnement, ce qui pourrait stresser la plante, et délicat pour ne pas abîmer la racine, au risque d’impacter gravement ou de tuer la pousse.

Juste après repiquage, effectuez un premier arrosage d’environ 250 ml d’eau autour du système racinaire. Utilisez très peu de nutriments dans les premiers arrosages : 0,6–0,8 EC, environ 400 PPM. L’eau doit être à 19-21 °C et pH proche de 5,6. Les 10–15 premiers jours, humidifiez le coco avec cette solution. Nous recommandons d'ajouter un peu de bactéries bénéfiques AZOS à l’eau d’arrosage ces jours-là ; elles aident les racines à assimiler l’azote pour un meilleur enracinement.

L‘éclairage doit être progressif pour que la plante s’adapte après la transplantation, en maintenant 18h de lumière/6h d’obscurité. Augmentez de façon continue de 150 à 250–300 PPFD pendant la croissance végétative.

Créez aussi des conditions favorables : pendant la phase végétative, essayez de cibler 68 à 78 % d’humidité et 24-26 °C.

Voilà, nous arrivons à la fin des étapes de démarrage. Aujourd’hui, nous avons vu comment accompagner la plante du stade graine à la plantation et au développement. Restez avec nous, suivez les mises à jour et cultivez dans les règles avec Fast Buds.

Mise à jour sur la production de Lemon Cherry Cookies

Voici une brève mise à jour sur la dernière génération de Lemon Cherry Cookies. Cette semaine, les plantes ont quasiment doublé de taille, et elles ont toutes l'air fortes et saines. Toutefois, certaines ont étiré plus que d'autres. Le couvert est maintenant trop dense et la lumière mal répartie.

Demain matin nous entamerons la première étape de sélection pour donner plus d’espace aux plantes. Il faudra en éliminer environ 30 %. C'est toujours le moment difficile du processus.
Cependant, pour obtenir une génétique de haute qualité il faut une sélection constante : à ce stade, on ne retient que les individus les plus robustes.

Dans 3 à 4 semaines, le processus de sélection sera répété. Si tout se passe comme prévu, environ la moitié des plantes restera lors de l’étape finale.

Lemon Cherry Cookies Auto : Mise à jour Sélection

Dans notre sélection du jour, on retient 96 plantes sur 160.
Dès le début, nous semons toujours plus qu’il n’en faut pour repérer les spécimens vraiment exceptionnels à améliorer génétiquement.

À ce stade, nous évaluons de près le développement de toutes les têtes principales. Au moindre signe d'instabilité, le plant est écarté.

Certains plants montrent déjà des caractères violets en phase précoce — c'est un moment très important de notre travail.

Ces plantes montrent clairement la vigueur de l'expression pourpre et confirment que les traits recherchés sont déjà bien ancrés dans la génétique.

Pollinisation initiale : nos premières fertilisations sur Lemon Cherry Cookies

Après avoir choisi les plantes mères répondant à tous nos critères, l'étape suivante consiste à déterminer le bon moment pour la pollinisation. Dès que les stigmates grossissent et montrent qu’ils sont prêts à recevoir le pollen, nous commençons la première pollinisation.

C’est une étape cruciale. Si la pollinisation est trop précoce, les plantes ne produiront pas assez de graines. Même souci si elle est trop tardive, quand les fleurs se forment déjà.

Tous nos mâles sélectionnés montrent des caractères violets foncés et une structure générale similaire. Dans la vidéo, on voit les femelles recevoir le pollen pour la première fois.

Dès que le pollen touche le pistil, il envoie un signal chimique confirmant la fécondation. Ensuite, la femelle cesse de produire de la résine et concentre son énergie sur la formation des graines.

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