ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधे का जीवन चक्र

• 1. अंकुरण
• 2. सीडलिंग स्टेज
• 3. सप्ताह 1 से सप्ताह 3
• 4. सप्ताह 4 से सप्ताह 6
• 5. सप्ताह 7 से सप्ताह 9
• 6. सप्ताह 10 से सप्ताह 11
• 7. हार्वेस्ट
• 8. सुखाना, ट्रिमिंग और क्योरिंग
• 9. विशेषज्ञ राय : जोर्ज cervantes - सह-लेखक
• 10. ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस प्रश्नोत्तर
• 11. निष्कर्ष

भूमिका

कैनबिस की खेती की यात्रा शुरू करना, खासकर ऑटोफ्लावरिंग स्ट्रेनों के साथ, पौधे के जीवन चक्र की पूरी समझ की मांग करता है। "ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधे का जीवन चक्र" लेख, एनजो शिलाची द्वारा, बीज अंकुरण से लेकर अंतिम हार्वेस्ट तक, वृद्धि के विभिन्न चरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है, जिससे ग्रोअर्स को इस जटिल प्रक्रिया में आगे बढ़ने का रोडमैप मिलता है। लेख न सिर्फ तकनीकी पहलुओं को छूता है, बल्कि व्यावहारिक सलाह भी देता है, जिससे नए और अनुभवी दोनों ग्रोअर्स अपनी फसल के हर महत्वपूर्ण चरण को सही से संभाल सकते हैं और भरपूर उपज प्राप्त कर सकते हैं।

शिलाची अपनी शानदार लेखनी के साथ पाठकों को ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधे के जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। शुरुआती अंकुरण से जहां बीज यात्रा शुरू करते हैं, फिर सीडलिंग स्टेज जहां विशेष देखभाल ज़रूरी है, और फिर वेजेटेटिव और फ्लावरिंग चरण जहां पौधा अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचता है — लेख हर चरण की पूरी व्याख्या करता है। यह केवल हार्वेस्ट पर नहीं रुकता, बल्कि ड्रायिंग, ट्रिमिंग और क्योरिंग के अहम चरणों तक जाता है, जिससे ग्रोअर फाइनल उत्पाद की गुणवत्ता अधिकतम कर सके। यह लेख केवल गाइड नहीं, बल्कि ग्रोअर की यात्रा का साथी है, जो गहरी खेती समझ के साथ टिप्स और इनसाइट्स भी देता है।

लेखक एनजो शिलाची वैज्ञानिक जानकारी और व्यावहारिक अनुभव का सही संयोजन प्रस्तुत करते हैं। उनके लेखन में पौधों की बायलॉजी की गहरी समझ और व्यक्तिगत अनुभव झलकता है, जिससे उनकी सलाह न सिर्फ विश्वसनीय बल्कि असली खेती में भी उपयोगी होती है। शिलाची सिर्फ तथ्य नहीं देते, बल्कि ज्ञान व अनुभव दोनों से तैयार गाइड देते हैं जिससे पाठक सूचित ही नहीं, मार्गदर्शित भी महसूस करते हैं। विषय में उनकी प्रामाणिकता इनसाइट्स की गहराई व प्रयोगशीलता में दिखती है, जिस कारण यह लेख किसी भी ग्रोअर के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है।

कैनबिस उगाना एक कला है जिसमें धैर्य चाहिए। वही ग्रोअर सफल होते हैं जो पौधे के विज्ञान और जीवन चक्र को अच्छी तरह समझते हैं। बाकी या तो बुरी तरह असफल होते हैं या बीच में ही हार मान लेते हैं। शुरुआती ग्रोअर्स का असफल होना आम बात है। और जैसे अभ्यास से इंसान माहिर होता है, जब तक आप बड़ी और तगड़ी बंपर हार्वेस्ट नहीं ले लेते, कोशिश करते रहें!

मैं वादा करता हूं कि आखिर में यह सब मेहनत वाकई जायज़ होगी। लेकिन सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि पौधा कैसे बढ़ता है। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि अगर कभी कोई दिक्कत आए, तो आप जल्दी रिकवर भी कर पाएंगे। तो चलिए, ऑटोफ्लावर के जीवन चक्र पर नज़र डालते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिए और आसान हो सके।

1. अंकुरण

पौधे के चक्र का पहला कदम है अंकुरण। अब आपने अपने पसंदीदा बीज ले लिए हैं, उन्हें लगाने का समय आ गया है। लोग अलग-अलग तरीके से बीज अंकुरित करते हैं, लेकिन जो तरीका आपके लिए सही हो, उसी पर टिकें। सबसे अच्छा है कि बीजों को कम से कम 24 घंटे के लिए एक गिलास पानी में भिगो दें। कुछ ग्रोअर बीजों को हल्के से खुरचने के लिए नेल फाइल का भी इस्तेमाल करते हैं।

इससे बीज ज्यादा पानी सोखते हैं, लेकिन शुरुआती लोगों को यह करने की सलाह नहीं है। उसके बाद बीजों को गीले पेपर टॉवल में रखें और एक जिप-लॉक प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। 1-2 दिन में टैपरूट बाहर आ जाती है और बीज लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई ग्रोअर्स सीधे मिट्टी में ही बीज लगाते हैं, आप भी वही कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम पेपर टॉवल वाली विधि ही सुझाते हैं, क्योंकि इससे आपको अंकुरण पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है – जो हर ग्रोअर चाहता है। ध्यान रहे कि उपयोग किया गया पेपर टॉवल पूरी तरह बिना किसी गंध, बिना ब्लीच और बिना डाई के हो – इन तीनों के होने से अंकुरण में दिक्कत आ सकती है या बीज मर सकते हैं। 

पेपर टॉवल विधि में, रोज़ बीजों को चेक करते रहें कि कोई प्रगति हुई है या नहीं। अंकुरित बीजों को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, यह सही आपदा का नुस्खा है। बीज और स्ट्रेन के अनुसार, टॅपरूट निकलने में 2 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीजों के लिए 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगता, खासकर अगर आपने पहले से भिगोया हो। पानी का pH हमेशा जांचें, और 5.5 से 6.5 के बीच बनाए रखें। EC या TDS कम होनी चाहिए। अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 80°F के करीब है, लेकिन 70°F – 90°F (21°C – 32°C) के बीच भी सही है। 

2. सीडलिंग स्टेज

अब बीजों को मिट्टी में लगाया जा सकता है। बीजों को मिट्टी से बाहर निकलने और अपना कवच तोड़ने में एक-दो दिन लग सकते हैं। धैर्य रखें और पौधों के साथ छेड़खानी न करें। सिडलिंग कमजोर जरूर दिखते हैं, पर उनकी मदद की जरूरत नहीं — वे खुद ही ठीक होंगे। साथ ही, pH को नियंत्रित करना न भूलें, यह बहुत जरूरी है।

सीडलिंग स्टेज सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि यहां कोई गलती हो जाए, तो पौधे को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतें। यदि आप इनडोर ग्रो कर रहे हैं, तो लाइट्स को सीडलिंग से कम से कम 17-20 इंच ऊपर टांगें (अगर HID लाइट्स हैं तो यह जरूरी है, LED और CFL पैनल्स के साथ यह चिंता कम है)। जैसे जैसे पौधा बड़ा हो, दूरी कम करें। CFL, LED, MH और HID — जो भी हो बस पौधे को आरामदायक महसूस हो।

3. सप्ताह 1 से सप्ताह 3

सीडलिंग शुरुआत में केवल दो असली पत्तों के साथ शुरू होते हैं। कुछ दिनों बाद, तीसरी पत्ती भी दिखने लगती है। पहले सप्ताह में मिट्टी में उगा रहे हैं तो किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती। जो हाइड्रोपोनिक सेटअप में उगा रहे हैं, वे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा आधी रखें। अधिक पानी देकर पौधों को जल्दी मार सकते हैं — ये मिथ नहीं, सच्चाई है। पानी धीरे-धीरे दें और मिट्टी को नम रखें, न बहुत गीला, न सूखा। प्रकाश संश्लेषण के साथ नई पत्तियां आती रहेंगी।

सप्ताह 2 में सीडलिंग थोड़े मजबूत हो जाते हैं। अब हल्के न्यूट्रिएंट्स शुरू कर सकते हैं, जब तक कि आपने प्रीमेड ऑर्गैनिक पॉटिंग सॉयल न इस्तेमाल की हो। लाइट्स और सीडलिंग के बीच की दूरी घटाएं अगर पौधे पतले हो रहे हैं।

तीसरे सप्ताह के अंत तक अधिकांश सीडलिंग में अधिक पत्तियां निकल आती हैं। कुछ ऑटोफ्लावर इसी चरण में अपना सेक्स दिखा सकते हैं, लेकिन यदि आपने सिर्फ फेमिनाइज़ड बीज लगाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। रेग्युलर बीजों में मेल-फीमेल में अंतर करना जरूरी है — मेल में पोलन सैक बनेंगे, जबकि फीमेल पौधों में पिस्टिल्स दिखेंगे। मेल्स को हटा दें — क्योंकि सेंसिमिला कली प्रिफर्ड होती है। अब रेग्युलर स्ट्रेंथ नुट्रिएंट्स दे सकते हैं, पर कोई बर्निंग न हो, इसका ध्यान रखें। कम डोज से पौधे थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन ओवरडोज से जल्दी रिकवर नहीं करते।

4. सप्ताह 4 से सप्ताह 6

यह वह फेज है जो तय करता है कि पौधे कितने बड़े होंगे। आप LST, टॉपिंग और FIMing जैसी कई ट्रेनिंग तकनीकें आजमा सकते हैं, जिससे अधिक उपज मिले। कई ग्रोअर जैसे ही कुछ पिस्टिल्स दिखते हैं, ब्लूम न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है। 

कुछ पौधे इस फेज में भी वेज स्टेज में होते हैं और ऑटोफ्लावर फीडिंग शेड्यूल के अनुसार न्यूट्रिएंट्स फुल स्ट्रेंथ पर दें। इस्तेमाल हो रहे फर्टिलाइजर के ब्रांड के हिसाब से, अगर ऑर्गैनिकली ग्रो कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर के अनुसार ऑर्गैनिक नुट्रिएंट्स दें — इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए। कुछ ब्रांड्स ग्रो और ब्लूम — दो पार्ट में आते हैं; वीक 4 में सिर्फ "Grow" वाला पार्ट इस्तेमाल करें। उत्पाद पर N-P-K नंबरिंग अक्सर होती है।

उदाहरण के लिए, General Hydroponics का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लोरा-ग्रो और फ्लोरा-माइक्रो (माइक्रो न्यूट्रिएंट्स) का उपयोग इसी फेज में करें। न्यूट्रिएंट्स के साथ pH को नियमित रूप से जांचना याद रखें, पर कुछ ब्रांड्स जैसे Advanced nutrients का pH Perfect इस्तेमाल कर रहे हैं तो pH पर ध्यान कम भी दे सकते हैं।

पांचवें हफ्ते में पौधे घने पत्ते और कुछ कली बनाना शुरू करते हैं। अभी भी “Grow” न्यूट्रिएंट्स देना जारी रखें ताकि पौधे लंबाई में बढ़ना न रोकें। इसी फेज में वृद्धि का विस्फोट देखने को मिलता है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अधिक फॉस्फोरस या पोटैशियम देने से पौधा केवल कली पर ध्यान लगाएगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी।

कई ग्रोअर पांचवें हफ्ते में ब्लूम न्यूट्रिएंट्स शुरू कर देते हैं क्योंकि वे पौधे की ग्रोथ से संतुष्ट होते हैं। कुछ स्ट्रेनों (जैसे ग्रीन क्रैक, गोरिल्ला ग्लू) की ग्रोथ बहुत तेज होती है, लेकिन अगर पौधे को फुल पोटेंशियल तक बढ़ने का समय न दिया जाए तो अंतिम उपज कम हो सकती है।

छठवें हफ्ते में बड्स की उपस्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस दौरान हल्की डिफोलिएशन (पत्तियां निकालना) फायदेमंद हो सकती है; इससे नीचे के हिस्सों तक ज्यादा रोशनी जाती है। हां, ज्यादा पत्तियां न हटाएं क्योंकि पौधा न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से पाता है। वेजेटेटिव स्टेज के न्यूट्रिएंट्स जारी रखें क्योंकि पौधा ऊपर बढ़ता रहेगा।

5. सप्ताह 7 से सप्ताह 9

अब पौधा पूरी तरह फ्लावरिंग स्टेज के लिए तैयार हैं और ब्लूम न्यूट्रिएंट्स फुल स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कली फूलने लगती हैं, और मीठी कैनबिस की खुशबू आपके ग्रो टेंट में भर जाएगी। पिस्टिल्स का रंग सफेद से हल्का भूरा या लाल होने लगेगा, यह स्ट्रेन पर निर्भर करता है।

कली को बड़ा और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बड बूस्टर न्यूट्रिएंट्स देना अच्छा रहेगा। ऑर्गैनिक सॉयल ग्रोअर्स केले के सूखे व पिसे छिलकों से अधिक पोटैशियम मिट्टी में दे सकते हैं। सातवें हफ्ते के बाद पौधा लंबाई में बढ़ना बंद कर देता है, पर कली जितनी बड़ी हो सके उतनी करने की पूरी कोशिश करता है।

आठवें हफ्ते में पत्तियां पीली होने लगती हैं — चिंता की बात नहीं है, पौधा यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन-चक्र के अंतिम चरण में है। नौवें हफ्ते में भी फ्लावरिंग न्यूट्रिएंट्स जारी रखें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना न भूलें जो कि सप्ताह 2 से ही जरूरी हैं। अगर पौधे के नीचे छोटे बड्स हैं तो डिफोलिएट करें।

6. सप्ताह 10 से सप्ताह 11

पौधा अपने जीवन चक्र के लगभग अंत में है। न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर दें और सिर्फ स्वच्छ पानी दें ताकि किसी भी केमिकल का बिल्डअप निकल जाए। इसे फ्लशिंग कहा जाता है और अगर आपने इनऑर्गैनिक न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है। फ्लशिंग से बड्स में केमिकल की बदबू या स्वाद नहीं आता और स्मोक का स्वाद एकदम बेहतर हो जाता है।

ग्यारहवें हफ्ते तक ज्यादातर पत्तियां पीली हो जाती हैं। अधिकतर पिस्टिल्स एम्बर हो जाती हैं — यानी हार्वेस्ट का समय आ गया है। हालांकि कई सीड कंपनियां जैसे Fast Buds कहती हैं कि पौधे का जीवन चक्र 8-9 हफ्ते में पूरा होता है, ये सही है यदि आप आदर्श माहौल देते हैं। मगर आपके पौधों को आप द्वारा दिए गए माहौल के अनुसार थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

7. हार्वेस्ट

अब आप पौधों की हार्वेस्ट काट सकते हैं। हर एक को तेज, स्टरलाइस्ड कैंची से काटें ताकि बड्स संक्रमण से बचे रहें। दस्ताने पहनना न भूलें, खासकर अगर आप Gorilla Glue की कली काट रहे हैं — वे खास तौर पर गोंद जैसी रेजिन से लिपटी होती हैं। हार्वेस्ट एक ही बार में पूरी काट सकते हैं अगर पौधे छोटे (<1 मीटर) हैं और मौसम नॉर्मल है, वर्ना अगर पौधे बहुत बड़े हैं और मौसम गर्म-नम है तो एक-एक शाखा अलग-अलग काटकर सुखाएं।

8. सुखाना, ट्रिमिंग और क्योरिंग

यह अंतिम चरण है, जहाँ कली सूखाई जाती है, ट्रिम की जाती है और अंत में मेसन जार में स्टोर होती है। पहला निर्णय होता है — गीले या सूखे हालत में ट्रिम करेंगे। लगभग हर परिस्थिति में हम सूखी ट्रिमिंग की सलाह देते हैं; गीली ट्रिमिंग केवल तब जब तापमान/आद्रता बहुत हाई हो और कंट्रोल न हो सके। टेम्प/ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए एसी, डिह्यूमिडिफायर (या ह्युमिडिफायर) से लेकर पंखों तक कई तरीके हैं। ड्रायिंग पीरियड बहुत तेज-धीमा न हो, बीच वाला होना चाहिए। आदर्श समय स्ट्रेन व कली की घनत्व पर निर्भर करता है — सामान्यतः 7 से 14 दिन अच्छा है।

इसके लिए टेम्प 60-70°F (यानि 15-22°C) और रिले टिव ह्यूमिडिटी 55-65% रखें। अगर 2-3 दिन बाद नमी में बदलाव नहीं दिख रहा है तो सेटअप बदलें वरना फफूंद लगने की पूरी संभावना रहेगी। जब सूख जाए तो ट्रिमिंग का समय है — ध्यान रहे, किसी पुराने खराब कैंची से ट्रिमिंग न करें! सही ट्रिमिंग कैंची लें और गिरते कीफ को संग्रहित करें। पहली बार ट्रिम ट्रे इस्तेमाल करने पर आपको एहसास होगा कि पुराने तरीके से कितना कीफ जाया किया! 

क्योरिंग अंतिम चरण पर आती है, मगर सबसे जरूरी है अगर आप उच्च गुणवत्ता चाहते हैं। इसे न छोड़ें, वरना सारी मेहनत बेकार जा सकती है। माहौल का सही नियंत्रण इस दौरान भी बहुत जरूरी है। क्योरिंग से टरपीन प्रोफाइल पूरी तरह परिपक्व होती है और क्लोरोफिल पूरी तरह हट जाता है। 

इस प्रक्रिया के लिए लगभग 70°F (22°C) टेम्प और 60-65% नमी जरूरी है। कली को एयरटाइट मेसन जारों में डालें, लेकिन अधिक न भरें — जार लगभग 3/4 भरा होना चाहिए ताकि सांस लेने की जगह रहे। अंत में, कम से कम दो हफ्ते तो क्योर करें — भले ही तुरंत स्मोक करने का मन हो! इससे फ्लावर की करवाहट कम होगी और आपके फेफड़े जरूर धन्यवाद कहेंगे!

सभी स्ट्रेन दो हफ्ते में पूरी तरह क्योर नहीं होती, कुछ को 6 महीने भी लग जाते हैं। पहले 10-14 दिनों तक हर जार को दिन में 1–2 बार “बर्प” करें, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 बार। क्या सुखी कली तुरंत पी सकते हैं? हां, लेकिन सही अनुभव के लिए धैर्य रखें और क्योरिंग को पूरा होने दें — फर्क खुद महसूस करेंगे।

9. विशेषज्ञ राय : जोर्ज Cervantes - सह-लेखक

कैनबिस की खेती में, ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधे के जीवन चक्र को समझना निर्णायक है और एनजो शिलाची का लेख इस जटिल यात्रा के लिए पूरा गाइड है। अंकुरण की नाजुक घड़ी से लेकर ड्रायिंग और क्योरिंग के महत्वपूर्ण चरण तक, हर स्टेज का गहन विश्लेषण खेती की गहरी समझ दिखाता है। शिलाची गाइड ही नहीं देते, बल्कि साथ-साथ चलते हैं, ऐसे इनसाइट्स देते हैं जो वैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों हैं।

लेख में तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक सलाह का सुंदर समावेश है, जिससे सारा ज्ञान गहराई से आत्मसात किया जा सके और खेती में तत्काल लागू भी किया जा सके। मेरे (जोर्ज Cervantes) मुताबिक, हर स्टेज की विस्तृत खोज और प्रैक्टिकल दिशा निर्देश, एक ‘समग्र’ दृष्टिकोण दर्शाते हैं। अपने पौधे को बीज से हार्वेस्ट तक जानना, उपज और गुणवत्ता ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जरूरी है और यह लेख इस प्रयास में आपका साथी है।

शिलाची की न्यूट्रिएंट डोज़, लाइट मैनेजमेंट और पर्यावरण नियंत्रण में सूक्ष्म जानकारी गवाही देती है कि वे पौधे की सटीक जरूरतें जानते हैं। वे सिर्फ ‘कैसे’ नहीं, ‘क्यों’ भी बताते हैं, यही मेरी खेती दर्शन से मेल खाता है — हर स्टेज पर अपने पौधे को जानें। लेख केवल गाइड नहीं करता, सिखाता है — ताकि ग्रोअर चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें।

अंत में, "ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधे का जीवन चक्र" किसी भी ग्रोअर के लिए विस्तृत, गहन और व्यावहारिक रूप से जानकारीपूर्ण गाइड है। वैज्ञानिक ज्ञान, व्यावहारिक टिप्स और पौधे के जीवन चक्र की सच्ची समझ का मिश्रण इसे हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी बना देता है जो कैनबिस की खेती में माहिर बनना चाहता है। शिलाची ने सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि आपकी खेती यात्रा का साथी गढ़ा है, जिससे हर स्टेज, हर पल बेहतर समझा, सराहा और पूरा किया जा सके।

10. ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस प्रश्नोत्तर

ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस कब और कैसे रेग्युलर, फोटोपेरियोडिक स्ट्रेनों से अलग है?

ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधों में, उनकी फोटोपेरियोडिक बहनों की तरह, कुछ सटिवा या इंडिका जेनेटिक्स शामिल होते हैं। फर्क ये है कि इनमें रुडेरालिस जीन भी होते हैं। इन्हीं रुडेरालिस जीन के कारण मॉडर्न ऑटोफ्लावर अपनी जेनेटिक टाइमर से अपने फेज बदल लेते हैं, चाहे लाइटिंग कंडीशन कैसी भी हो।

कैनबिस रुडेरालिस की खोज कब और कहां हुई थी?

कैनबिस रुडेरालिस सबसे पहले 1920 के आसपास रूस के उत्तर और पूर्वी यूरोप में मिला था। माना गया कि वहां के सख्त मौसम और लंबे समय तक कम रोशनी की वजह से उसमें ऑटोफ्लावरिंग कैपेसिटी विकसित हो गई। इसका फ्लावरिंग ‘लाइट सायकल’ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह ठंडे इलाके और छोटे सीजन के लिए आदर्श पौधा बना।

शुरुआती रुडेरालिस स्ट्रेन बहुत ही कम THC और छोटी उपज का उत्पादन करते थे। कई दशकों में ऑटोफ्लावर वहां से यहां तक पहुंचे हैं, और अब ऑटो स्ट्रेन ताकत, टरपीन और उपज क्षमता के लिहाज से बेस्ट फोटोपेरियोड स्ट्रेनों की बराबरी कर सकते हैं।

एक ऑटोफ्लावरिंग स्ट्रेन को बीज से हार्वेस्ट तक पहुंचने में कितना समय लगता है?

यह कुछ मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है:

• यह स्ट्रेन-स्पेसिफिक है - कोई एक निश्चित समय नहीं है, हर स्ट्रेन का अपना समय होता है। सटिवा स्ट्रेन आमतौर पर इंडिका से ज्यादा समय लेते हैं, और एक ही स्ट्रेन की अलग फिनोटाइप में भी फर्क आ सकता है।
• विभिन्न ग्रोइंग पद्धति में समय अलग बनेगा - अगर आप इंडोर ग्रो कर रहे हैं और लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 और स्पेस सब कुछ अच्छा दे सकते हैं तो हार्वेस्ट जल्दी मिलेगा, जबकि बाहरी खराब माहौल में ज्यादा समय लग सकता है। एक स्ट्रेन जो इंडोर 63 दिन में तैयार हो, आउडोर में 70 दिन जा सकता है।
• यह माध्यम पर निर्भर है - मिट्टी में ग्रोइंग में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, कोको (coco-coir) में थोड़ा कम और शुद्ध हाइड्रोपोनिक में सबसे कम।

सामान्यतः अधिकांश ऑटोफ्लावर बीज 8-10 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं। कुछ जल्दी, कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं — ऊपर बताए कारणों के अनुसार। जैसे-जैसे आपको कुछ ग्रोइंग अनुभव होगा, आप ऑटोफ्लावर के जीवन चक्र की टाइमिंग अच्छे से पकड़ पाएंगे।

कैसे जानें कि फसल तैयार है काटने के लिए?

इकलौता पक्का तरीका है: ट्राइकोम की स्थिति देखना। ट्राइकोम तीन चरणों से गुजरते हैं — क्लियर, क्लाउडी, और फिर एम्बर।

कैनाबिनॉइड शक्ति सर्वोच्च होती है जब ट्राइकोम क्लाउडी हों, लेकिन चूंकि पौधा लगातार रेजिन बनाता रहता है, इसलिए सभी एकसाथ क्लाउडी होना लगभग नामुमकिन है। ज़्यादातर ग्रोअर्स लगभग 70% क्लाउडी और बाकी 30% एम्बर होने पर पौधा काटते हैं। यह बस एक सामान्य गाइड है।

इतनी छोटे ट्राइकोम का रंग कैसे पहचानें?

आसान है, कोई टूल ले लें! कुछ विकल्प हैं:

• ज्वैलर्स लूप
• मैग्निफाइंग ग्लास
• स्मार्टफोन कैमरा अडॉप्टर

पर अगर आपको सच में फसल का समय पहचानना है, तो पोर्टेबल USB माइक्रोस्कोप लें। इससे ट्राइकोम की स्थिति साफ देखने के साथ आप फोटो भी खींच सकते हैं। यह अन्य ग्रोअर्स के साथ फोटो शेयर करने में भी मदद करता है।

ऑटोफ्लावरिंग स्ट्रेनों के सबसे बड़े फायदे क्या हैं?

ऑटोफ्लावरिंग स्ट्रेन कई कारणों से पसंद किए जाते हैं। मुख्य फायदे हैं:

• स्पीड - ऑटोफ्लावरिंग स्ट्रेन फोटोपेरियोड के मुकाबले कम समय में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, आमतौर पर 8-10 हफ्ते।
• डिस्क्रिशन - ऑटो छोटे रहते हैं, कम जगह घेरते हैं, इसलिए सीक्रेट ग्रो के लिए शानदार हैं।
• आसान ग्रोइंग - ऑटो मजबूत होते हैं और कई बार आप बस जमीन में बीज डाल दें, उग ही जाएंगे। ज्यादा देखभाल जरूरी नहीं, लेकिन उपज बढ़ानी हो तो चाहें तो अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं।
• ट्रॉपिक्स के लिए परफेक्ट - ट्रॉपिकल एरिया (जैसे थाईलैंड) में 13 घंटे से ज्यादा धूप नहीं रहती, इन जगहों के लिए ऑटो एकदम ठीक हैं। वर्ज स्टेज के लिए अतिरिक्त लाइट की फिक्र नहीं, और ऑटो आमतौर पर हॉट/ह्यूमिड मौसम सही तरीके से झेल लेते हैं।
• एक-रूम परपेचुअल हार्वेस्ट के लिए शानदार - फोटोपेरियोड के विपरीत, ऑटो एक ही लाइटिंग शेड्यूल में पूरे जीवन चक्र में बढ़ सकते हैं। 18/6 या 20/4 पर पूरी ग्रोथ/फ्लावर होने में भी कोई दिक्कत नहीं। परपेचुअल हार्वेस्ट सेटअप फोटोपेरियोड के साथ नामुमकिन सा है, पर ऑटो के साथ बहुत आसान। हम एक छोटा जर्मिनेशन एरिया सेट करने की सलाह देते हैं, लेकिन वेज में आते ही अन्य पौधों के साथ मुख्य ग्रो रूम में डाल सकते हैं।

11. निष्कर्ष

ऑटोफ्लावरिंग कैनबिस पौधों का जीवन चक्र मूल रूप से फोटोपेरियोड्स जैसा ही है। कुछ फर्क यह है कि ये जल्दी बढ़ते हैं और थोड़ा अलग ढंग से विकसित होते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी-बहुत ग्रोइंग का अनुभव है वे ऑटो बड़े आराम से उगा लेंगे।

अगर आपने ऑटोफ्लावर ग्रो किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर शेयर करें!